Как сделать тетиву для лука своими руками

История

Гастрафет

Одним из наиболее чувствительных неудобств лука была необходимость во время прицеливания удерживать тетиву в натянутом состоянии. Естественно, возникала мысль как-то закрепить её, — запасти энергию. Но, мало было изобрести механизм способный надёжно удерживать в натянутом состоянии тугую тетиву, а затем, при нажатии на спуск, освобождать её, надо было ещё и наладить массовое производство таких механизмов.

Остатки древнекитайского арбалета II века до н. э.

Впервые эти проблемы были решены, по-видимому, в Древней Греции (Сиракузах) в V веке до нашей эры. Греческий арбалет назывался гастрафетом (брюшным луком), так как его конструкция предусматривала уже не только спусковой механизм, но и рычажный механизм взведения (а на рычаг надо было навалиться животом). Во II веке до н. э. (а по другим данным ещё в IV веке до н. э.) независимо арбалеты были изобретены в Китае.

Китайский станковый арбалет

Таким образом, арбалеты имеют очень древнюю историю. Однако, судьба этого изобретения оказалась очень непростой. В Китае арбалет, сыграв заметную роль в борьбе с противниками в период династии Хань, позже был забыт, что позволило с большой помпой снова изобрести его в XI веке. В Европе арбалеты, видимо, имели некоторое хождение в эллинистический период, но римлянам чем-то не понравились и вновь появились на сцене под именем манубалист только в период упадка Римской империи — в III—V веках.

При переходе к профессиональным армиям интерес к метательному бою не возрос. Римский легион со времени реформ Мария регулярных подразделений метальщиков уже не включал. Стрелки относились к вспомогательным войскам и вооружались сами, а поскольку римляне активно использовали отряды восточных лучников с составными луками, то в сочетании с штатными легионными метательными машинами они не оставили арбалету нишу применения.

Арабам же и византийцам, с VI века предпочитавшим сражаться конными, арбалет был менее удобен, чем лук, тем более что составной лук в руках опытного стрелка был куда более грозным и скорострельным оружием. Многие народы смущались ещё и тем, что арбалетчик не мог участвовать в рукопашном бою — арбалет мешал. Арбалетчика требовалось прикрывать, то есть обеспечивать взаимодействие родов пехоты, а это требовало хорошей организации войска.

Арбалетчик за щитом-павезой, XV век (кукла-модель).

Римские арбалеты встречались в Европе вплоть до VI века н. э. Начиная с этого времени они известны и в Византии, где назывались соленариями. Позже использование их снова почти прекратилось, поскольку византийцы сделали ставку на лучников, конных и пеших, в ущерб даже полевым метательным машинам.

В очередной раз арбалеты начинают упоминаться в Европе уже в эпоху крестовых походов. Однако присутствие изображения арбалетчика на миниатюре ещё X века — из библии монастыря Сен-Жармен — указывает, что, по крайней мере, единичные случаи использования этого оружия имели место и ранее. Последнее, впрочем, неудивительно, так как войны с арабами были часты и до крестовых походов. Так, «Хроника Ливонии» (так называемая Хроника Генриха Латвийского, впервые издана она была Иоганном Даниэлем Грубером по рукописи XVI в.), описывает активное участие арбалетчиков в ходе немецкого завоевания Ливонии в первые годы XIII века.

Отдельно следует отметить китайские магазинные арбалеты. Появились они в XII веке и использовались китайской армией до конца XIX века. По устройству взводного механизма магазинные арбалеты относились к рычажным и были довольно слабыми — энергия не превосходила 90 Дж, зато эффективный рычаг позволял взводить их быстро и прилагая небольшую силу.

Китайский многозарядный арбалет

Болты с утопленным оперением в количестве 8-12 штук располагались в верхнем магазине и скатывались в жёлоб под собственным весом. Скорострельность с прицеливанием достигала 8 выстрелов в минуту. На расстоянии 50—70 метров магазинный арбалет был достаточно эффективен против не защищённых доспехами людей.

Стрелы для арбалета (болты)

Для достижения точности попадания, хорошей кучности стрелы должны быть правильно и качественно изготовлены, быть однообразными по весу, форме, размерам, оперению (под группу одинаковых стрел можно пристрелять арбалет, найти оптимальные установки прицела).

Стрелы для арбалета должны быть прочными и жесткими, потому что арбалет передает стреле значительное количество энергии. Хрупкая, небрежно изготовленная, плохо сбалансированная стрела разрушится при спуске или попадании в мишень.

• минимальный: натяжение лука (в граммах) разделить на 5000;
• максимальный: натяжение лука (в граммах) разделить на 2000;

Таким образом, для арбалета с силой натяжения 40 кг получаем следующий диапазон веса: 10 — 25 г.

Дальность полета стрелы зависит от площади лобового сопротивления, массы стрелы и количества переданной ей от тетивы энергии. Малое значение отношения площади лобового сопротивления к массе приведет к тому, что дальность полета стрелы будет большей (если принять значение количество энергии за константу).

Уменьшение длины стрелы также улучшает ее летные качества, поскольку с увеличением длины турбулентность воздушного потока, параллельного цилиндрической поверхности, увеличивается, поглощая большее количество энергии.

Стрела состоит из оперения, наконечника, древка, затыльника.

Если древко изготавливается из дерева, то затыльник может отсутствовать. Торец арбалетной стрелы ровный, без ушка для тетивы. Можно переделать стрелы от спортивных луков, утяжелив их и уменьшив длину.

Наконечники

Подбирая материал для изготовления наконечников, предпочтение рекомендуется отдать листовому металлу толщиной порядка 0,7 мм. Такая основа легко разделяется на нужные отрезки при помощи обычных ножниц. При доработке материала можно воспользоваться шлифовальным камнем либо напильником.

Если имеется доступ к токарному станку, при изготовлении наконечников арбалетных стрел намного удобнее прибегнуть к его применению, чем заниматься обработкой металла вручную. В результате можно получить более тяжеловесные и острые изделия, которые обладают повышенной пробивной способностью.

Как только наконечники будут готовы, стоит приступить к их установке на древковую часть. Для этого достаточно прорезать в окончании стержней пазы соответствующей толщины. Подготовленные проемы необходимо обильно промазать клеем, вставить наконечники, после чего зафиксировать соединение плотной обмоткой из ниток.

Ложе арбалета

Материал для изготовления ложа арбалета — осиновая, кленовая доска толщиной 30 мм (легко поддающиеся обработке вязкие и прочные материалы с достаточно красивой текстурой).

Дуб слишком тяжел, труден для обработки и легко колется; сосна, ель — коробятся при намокании, недостаточно прочны. Ложе будет смотреться красивее, если его отшлифовать и вскрыть лаком.

Особое внимание следует уделить направляющему пазу для стрелы. Он должен быть ровным и хорошо отшлифованным

От состояния паза зависит точность стрельбы. Ширина паза должна равняться диаметру стрелы. Паз удобно пропилить при помощи циркулярной пилы.

Позаботьтесь об удобстве эксплуатации и эргономике оружия: подберите оптимальное расстояние от рукоятки до спускового крючка, приделайте к ложе цевье (как у АКМ). Наличие приклада и упрощает прицеливание и существенно повышает точность стрельбы.

Для удержания стрелы используется пружина, которая прижимает стрелу к ложе и не дает ей выпасть из направляющего паза до выстрела.

В качестве прицельного приспособления можно установить на арбалет оптический прицел, использовать готовые прицелы от пулевого оружия. Одно из решений — использование целика и мушки. Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные — мушкой, укрепленной на детали крепления плечей и ложе. Для транспортирования удобно, если прицел сделан съемным.

Инструкция по изготовлению стрел

Следуя нашей инструкции, вы сможете сделать 16-дюймовые стрелы в домашних условиях:

Стержень или древко можно сделать из твердых пород дерева, а можно использовать трубки из дюраля, текстолита, фибрагласа, длиной 16 дюймов.

Для того, чтобы сделать сменный наконечник, нарезаем резьбу на конце стрелы. Это делают закрепив стрелу в тисках. Плашку вставляют в вороток и вручную неспеша нарезают резьбу

Очень важно не перекосить нарезаемую резьбу, поэтому нужно следить, чтобы оси стрелы и плашки обязательно совпадали

Шлифуете заготовку мелкой шкуркой. Если вы решили сделать древко из дерева, на этом этапе проведите пробный выстрел в стену. Если нет расколов — то древесина выбрана правильно. Дерево должно быть обязательно прямослойное, если слои косые, то стрела сломается

Далее деревянную поверхность следует сделать влагоустойчивой, обработав воском или парафином. Также подойдут специальные составы для обработки лыж и досок для серфинга. Дюраль, текстолит и фибраглас, разумеется, ничем обрабатывать не нужно.

Определяемся с типом наконечника, который мы тоже в состоянии сделать своими руками. Они бывают колпачковыми, втульчатыми и врезными. Если ваш выбор остановился на втульчатом варианте, то сделайте пропил, вставьте в него наконечник и все вместе обмотайте крепкой проволокой, предварительно смазав суперклеем. Втульчатый наконечник вставляется внутрь древка. Такой тип особенно удобен, если вы в качестве заготовки для стержня используете алюминиевую, дюралевую, карбоновую или стеклопластиковую трубку. Наиболее просто сделать на токарном станке колпачковые наконечники. Задаем параметры и вытачиваем.

От длины и правильной установки оперения зависит стабилизация стрелы во время полета. Можно использовать как натуральное оперение, длиной 12 мм, которая является наиболее оптимальной для древка в 16 дюймов, посадив его на суперклей, так и сделать из пластика (например, из негодных банковских или телефонных карт).

Для вклейки оперения специальной пилкой делаем прорези глубиной 1 мм, и вставляем пластиковые заготовки, предварительно промазав их суперклеем. Можно выбрать из нескольких вариантов вклейки: прямой, угловой и спиральный. Количество перьев, как мы уже говорили ранее, должно быть 3-4 штуки, длиной около 12 мм. При соблюдении параметров и правильной установке, все они отлично балансируют траекторию полета и усиливают аэродинамику. Для вклейки оперения можно использовать специальный прибор — пероклейку.

Пероклейка — приспособление для вклеивания оперения

Завершающий этап: балансировка стрелы. Об этом надо позаботиться заранее, примерно сбалансировав стрелу весом наконечника и оперения. На конечном этапе точная балансировка достигается регулировкой длины тела стрелы. Обрежьте древко на 16 дюймов, проверьте выстрелом в мешок с песком

Здесь важно помнить два момента: если в приоритете бой издалека, то балансировать стрелу нужно на середине, если же в приоритете меткость — то на расстоянии одной третьей от наконечника и отправляйтесь на охоту

Зачем платить больше, если вы в состоянии сделать стрелы для арбалета своими руками? Удачной охоты вам и вашему верному арбалету!

Виды арбалетов

Исторические арбалеты традиционно делились на легкие и тяжелые.

Легкие

Легкий арбалет обеспечивал вдвое большую, чем лук, энергию выстрела (до 150 Дж). Стрела легкого арбалета весила 50 г и вылетала со скоростью 70 м/с. Такие болты поражали живую силу противника на расстоянии 150 м, а с расстояния 80 м стрелку удавалось пробить кольчугу. Настильность траектории оставляла желать лучшего, стрельбу вели в основном навесом. Скорострельность легкого рычажного арбалета составляла 4 выстрела в минуту. Легкий арбалет весил 4 кг.

Тяжелые

У тяжелых арбалетов энергия стрелы на выходе из оружия доходила до 400 джоулей. Это больше, чем у пули на выходе из пистолета Макарова (340 джоулей). Дуга тяжелого арбалета имела размах до 1 метра, его болт весил 100 граммов, и скорость болта на выходе из оружия была 90м/с. Убойную силу болт сохранял на расстоянии 250 м. Кольчугу удавалось пробить со 100 метров. Скорострельность тяжелого арбалета была вдвое меньше, чем легкого: можно сделать два выстрела в минуту. Весил тяжелый арбалет 7 кг.

Боевое применение и легких и тяжелых моделей происходило в пехотном строю. Всадники не стреляли из арбалета в силу его технологических особенностей. Это оружие широко применялось при обороне крепостей. Известны также морские.

Арбалеты широко применялись в двух совершенно разных географических регионах: в Европе и в Китае.

Европейские

На европейских театрах военных действий арбалет царил на протяжении пятисот лет: с XI века до XVI. Были времена, когда Церковь запрещала это оружие в сражениях христианами против христиан.

Но в условиях постоянных войн на эти запреты мало кто обращал внимание. Арбалет был основным индивидуальным метательным стрелковым оружием

Большое испытание пришлось пройти арбалету за 116 лет Столетней войны между английской династией Плантагенетов и французской династией Капетингов.

Это только стойкая легенда, что в битве при Креси английские лучники с гигантскими луками «лонгбоу» решительно победили генуэзских арбалетчиков. Такое утверждение некорректно. Свою отрицательную роль сыграла влажная погода, это повлияло на боевые качества оружия. Еще важнее то, что итальянцы были на поле боя без «павез» (защитных щитов пехоты). А решил исход схватки тот факт, что генуэзцы оказались на поле битвы без основного боезапаса, оставшегося в обозе.

Так что при Креси проиграли итальянские наемники, но не арбалет.

Китайские

Китайский многозарядный арбалет, известный как «чо-ко-ну» имеет фантастическую для своего времени скорострельность. 50 выстрелов в минуту.

Китайский скорострельный арбалет «чо-ко-ну»

Такая невероятная скорострельность достигалась за счет оригинальной конструкции этой модели. Он имел своеобразную зарядную коробку, совмещенную с механизмом натяжения тетивы. Тетива натягивалась за счет отклонения назад специального рычага, который тянул за собой зарядную коробку. По пути из коробки выпадала в направляющий желобок стрела, и когда натяжитель достигал крайней задней точки, тетива освобождалась и, выпрямляясь, увлекала за собой стрелу. Похожая многозарядная конструкция была известна в Древней Греции, называлась она полибол. Но полибол был значительно менее скорострельным, чем чо-ко-ну. Чо-ко-ну – очень легкий арбалет, с невысокой пробивной способностью. Изобретательные китайцы увеличивали его поражающую способность, смазывая кончики стрел ядом.

Стрелы — основа выстрела

Всю жизнь я думал, что в искусстве самое главное это художник, а не его к примеру кисть. Многие фотографы делали свои снимки на дорогие фотоаппараты, но по-настоящему потрясающие снимки у них получалась на самые простые цифровые мыльницы.

С приходом опыта все что необходимо фотографу — это сам фотоаппарат. Но стрельба из лука не подходит под это правило.

Если раньше я считал, что успех зависит на 90 % от лучника, то сейчас же мое мнение кардинально изменилось, и я считаю, что успех все-таки зависит от лука и стрел, и лишь немного от самого лучника. К примеру, если дать мастеру стрельбы плохой лук и кривые стрелы, то он вряд ли добьётся серьезных успехов.

Поэтому стрелы нужно делать основательно, не смотря на то что они очень часто ломаются, теряются и так далее. Но все же не стоит забывать, что стрелы — это расходный материал.

10 мм штапик без сучков, ровный, квадратный. Бывает, что в продаже имеются уже круглые так называемые шканты, в таком случае берите именно их, не раздумывая! Чаще всего материал изготовления таких шкантов это сосна, она вполне нам подойдет. Бывает, что штапики склеены из нескольких частей, такие-то же подойдут, но если есть возможность, то распустите доску на штапики сами, Вы получите ровный, однородный заготовочный материал, который только можно найти.

Если не сможете этого сделать сами, то сходите в столярную мастерскую и оплатите услуги столяра, который сделает это за Вас. О том, как подобрать оптимальную длину стрелы для конкретного человека читайте на нашем сайте в разделе статьи.

Самый лучший материал для штапиков это береза. В ней есть свои недостатки в виде твердости самой породы этого дерева (скажется на сложности обработке), в отличии от сосны к примеру, но это самый идеальный вариант, штапики будут превосходные.

К слову монголы изготавливали свои стрелы из березы, а они знали об оружии очень и даже очень много. Для того чтобы сделать стрелы для лука потребуются следующие инструменты.

• Напильник
• Пила по металлу
• Дрель (шуруповерт)
• Электролобзик (или пила по дереву)
• Шлифовальная бумага разного размера зерна и надфиль.

• Лекало для оперения (чтобы все перья у стрел были одинаковые)
• Бумага формата А4,
• Ножницы
• Карандаш
• Ручка шариковая
• Линейка
• Ластик
• Алюминиевый скотч (фольга, 1 сторона которой липкая, с защитной полоской)
• Цветной скотч (желательно использовать яркие цвета, чтобы не потерять стрелу для лука в траве).

Для его изготовления безопасного наконечника нам потребуется:

• Изолента
• Канцелярский нож
• Алюминиевый скотч
• Пятикопеечная монета
• Материал для смягчения (лучше всего для этого подходит вспененная резина, но можно взять к примеру туристический коврик)
• Ткань (достаточно 10х10 см).

Для изготовления боевого наконечника нам потребуется:

• Ножницы по металлу,
• Тиски
• Плоскогубцы
• Жесть (подойдет почти все, самое легкодоступное — это консервные банки)
• Напильник
• Вязальная проволока
• Нож.

История создания

Историки не могут прийти к единому мнению: был ли арбалет придуман в Древней Греции или в Древнем Китае. Вполне вероятно, что это произошло в Европе и в Азии почти одновременно.

Гастрафет – древнегреческий арбалет

Идея вставить палочку между центром дуги лука и натянутой тетивой для того, чтобы не приходилось в процессе прицеливания держать натяжку руками, почти банальна. Она вполне могла одновременно прийти в головы многих.

А вот по-настоящему востребованным арбалет стал примерно в XI веке. В те времена изменился типичный характер военных действий. Многие феодальные войны велись вокруг обороны и взятия появившихся тогда повсеместно каменных замков-крепостей. Именно для обороны крепостей это оружие подходил как нельзя лучше. Трудности его боевого применения в атаке состоят в том, что арбалет ограничивает мобильность воина: требует времени для перезарядки и оставляет стрелка беззащитным в этот момент. В обороне надежной каменной крепости дело обстоит иначе. Перезарядка происходит в безопасности, под прикрытием каменной стены. Арбалет – отличное оборонительное оружие. На период с XI века по XVI век приходится эпоха арбалета. Она закончилась только с приходом в военную практику огнестрельного ручного оружия.

Арбалетная тетива, из чего делают тетиву для арбалета на заводе и какой материал использовать?

Для изготовления тетивы для арбалета использую натуральные и синтетические материалы. Это может быть натуральная сыромятая кожа, нейлон, капрон, лавсан, кевлар, фаст-файт, дакрон и даже пропилен с обмоткой.

Производители тетивы не скрывают из чего делают тетиву для арбалета, кроме того, вы сами можете купить такие же материалы самостоятельно ее сплести. Это как правило специальные тетивные нити, например, CY 452X и BCY Formula 8125. Единственное отличие идущей в комплекте с арбалетом тетивы от самодельной – качество исполнения, ведь на заводах используются специальные станки и приспособления.

фото. тетива арбалета

Изготовление тетивы для арбалета

Для изготовления тетивы для арбалета понадобится специальное приспособление, как на фото ниже. Оно представляет собой деревянную планку с продольной прорезью, где можно зафиксировать стержень с резьбой на необходимом расстоянии. С другой стороны планки прикреплена V-деталь из фанеры с двумя стержнями.

 

Если изготавливать такое приспособление нет возможности, можно просто вбить в деревянный брусок два гвоздя на необходимом расстоянии.

Возьмите нить для тетивы и обматывайте ее от гвоздя к гвоздю по кругу

При этом важно хорошо и равномерно натягивать нить. После того, как сделано около 8 оборотов, обрезайте нить и завязывайте с другим краем на встречный узел

Узел переместите ближе к центру тетивы и край нити прижгите зажигалкой. Изготовление базы для тетивы арбалета закончено, можно приступать к обмотке тетивы.

Что нужно знать о стрелах для арбалета

Опытные охотники говорят, что не столь важен сам арбалет, сколь важны его стрелы. Если вы — хороший стрелок, то при наличии хороших стрел, будете точно поражать цель даже с не самым лучшим оружием. Для охоты на крупную дичь целесообразно использовать стрелы из карбона, дюраля и фибергласа. Они очень легкие, прочные и с прекрасной балансировкой. Существуют также алюминиевые аналоги, однако их можно использовать только для охоты на птицу.

Кроме материала изготовления, первостепенную важность имеет оперение. Если стрельба не является спортивной или развлекательной, а охотничьей, длина стрелы должна составлять около 16 дюймов, вес — порядка 35 грамм

Оперение — значительно длиннее, чем у спортивных. Это позволяет стабилизировать траекторию полета. Некоторые из видов стрел снабжены резьбой, что позволяет менять наконечник.

Цена на стрелы достаточно высока, порядка 5 долларов и выше за единицу. В случае, если вы любите полный колчан и не ограничитесь парой штук, имеет смысл сделать их своими руками. Самым простым способом является трансформация спортивных аналогов. Этого вполне можно добиться, если укоротить их, утяжелить и нарастить оперение. Но, многие предпочитают делать стрелы с нуля.

Современные образцы арбалета

Все современные образцы этого вида оружия бывают двух типов:

• рекурсивные;
• блочные.

Рекурсивные модели по своей конструкции очень похожи на арбалеты XVI века

Самое важное отличие состоит в том, что лук теперь состоит из двух половинок (плеч), соединенных колодкой. Теперь стрела проходит сквозь эту колодку, оставаясь в плоскости симметрии лука, а не рядом с луком, как в классическом варианте

Это улучшило стабильность стрелы в полете, облегчило прицеливание.

Чертеж блочного арбалета показывает, что его конструкция предусматривает прохождение приводных тросов от плеча к тетиве через ролики-эксцентрики противоположного плеча. Такая конструкция дает неожиданный эффект. Наибольшее усилие передается стреле не в момент нажатия на спусковой крючок, как у рекурсивного арбалета, а позже, в середине пути стрелы вдоль ложа. При взведении блочного арбалета имеет место эффект «провала». Это означает, что при отведении тетивы от дуги арбалета к спусковому устройству, усилие достигает максимума в промежуточной точке между дугой и замком. После чего падает до уровня 30% от максимального. При этом нагрузка на спусковой механизм (замок) уменьшается. При нажатии на спусковой крючок стрела начинает двигаться и получает дополнительный разгон от поворота эксцентриков.

Современный блочный арбалет с эксцентриками

Эксперты считают, что современные блочные арбалеты мощнее рекурсивных и обеспечивают большую начальную скорость стрелы. Кроме того, они компактнее рекурсивных, хотя и более требовательны в обслуживании. Для смены тетивы в блочной модели необходим специальный станок.

Как сделать тетиву для арбалета

Сделать тетиву для арбалета можно из синтетических нитей, используемых для лука, или из металлического троса толщиной до 2,5 мм. Однако металлический трос предназначен для статических нагрузок, поскольку при динамических он быстрее разрушается и растягивается. К тому же, он значительно добавляет вес арбалету.

Тетива для арбалета

Для намотки арбалетной струны можно использовать аналогичный станок, как для натягивания лука. Обмотка производится круговыми движениями, равномерно натягивая нитку. Количество намотанных нитей зависит от силы арбалета. Когда тетива будет намотана, обматываются петли и середина, как было описано ранее. Предохранительную обмотку можно сделать из крученых синтетических ниток или хлопчатобумажной нити. Если струна изготавливается из кевлара, петли усиливаются дополнительным вплетением прокладки из ниток в тетиву или просто увеличением ниток в оплетке петли.

Таким образом, обматываются обе петли, а предохранительная обмотка на середине струны производится при надевании на арбалет. Она должна быть не слишком тугой, что позволит продлить срок службы. Чтобы сохранить нитку от повреждения, ее нужно натереть небольшим количество пчелиного воска, обладающего водоотталкивающим действием. Если переборщить со смазкой воском, увеличится вес нитки, что приведет к уменьшению скорости полета стрелы сделанного арбалета.

Необходимо учитывать, что при использовании кевларовой нити для арбалета, ее длина должна быть больше, чем нитки из лавсана или дакрона.

Что такое величина прогиба стрелы?

Сопротивление стрелы силе лука объясняется ее жесткостью. Чем больше сила лука, тем выше должна быть жесткость снаряда. Тогда величина прогиба стрелы, измеряемая в долях дюйма (или миллиметрах в метрической системе), будет иметь низкий показатель.
Собственно, подбор стрел – это достаточно длительный опытный процесс для лучника-непрофессионала, не имеющего наставника и доступа с специальному оборудованию.
Для определенной силы натяжения необходим соответствующий прогиб стрелы. Он зависит от соотношения показателей диаметра трубки, толщины стенки, длины стрелы, материала и качества изготовления.
Поэтому для одного и того же лука могут применяться стрелы с разными вариациями показателей. Например, меньший диаметр компенсирует меньшую толщину стенки. Оба этих показателя могут давать разный прогиб на стрелах с разной длиной.
Ну и конечно же, такие стрелы будут иметь разный вес, разную долговечность. А следовательно, первое на что нужно ориентироваться, приобретая стрелы, – это жесткость. А последующие характеристики рассматриваются уже в определенном диапазоне жесткости.

Метрическая и другие системы измерения

В разных странах свои определенные системы измерения и, соответственно, единицы этих систем отличны друг от друга. Одни производители пользуются для измерения дюймами, другие сантиметрами. В одних принято измерять вес в фунтах и унциях, в других – в граммах и килограммах.

Для того чтобы выбрать лук, стрелы и тетиву, необходимо уметь переводить показатели из одной системы измерения в другую. Ниже приведены основные значения, которые будут полезны для правильного чтения технического описания.

Выбор материала

В комплекте с каждым арбалетом обычно идёт заводской набор болтов. Но при стрельбе стрелы и теряются, и деформируются, и совсем ломаются. Именно поэтому рано или поздно перед многими любителями стрельбы встаёт вопрос самостоятельного изготовления снарядов – заводские болты не всегда по карману тем, кто расходует большое количество стрел.

Одним из первых встаёт вопрос выбора материала. Прежде чем задумываться, как сделать арбалетный болт из алюминиевой трубки, стоит вспомнить про то, что даже этот, казалось бы, универсальный металл не так уж и долговечен: из-за его мягкости стрелы быстро деформируется.

Что касается карбона, гораздо более дорогого и прочного, то болт вряд ли выдержит удар не о специальную мягкую мишень, а о твёрдую цель. Дерево – материал эстетов, которые добиваются максимальной близости современных болтов к их историческим аналогам. При постоянном использовании дерево быстро ломается, что при довольно высокой его стоимости – далеко не самый лучший вариант, кроме того, ему необходимы специальные условия хранения и транспортировки, да и специальный уход также необходим.

Ещё один вариант – пластик, наверное, именно он считается оптимальным: да, болты из него быстро изнашиваются, но материал совсем недорогой, поэтому заменить древко не составит труда.

Тетива для лука

• изготовление тетивы для лука нужно начать с намотки нити, которая выполняет роль основы, на гвозди или шканты. Оптимальное количество витков зависит от толщины материала. Так, в случае с тонким капроном их может быть и 50, а при использовании кевлара – около 5;
• затем надо нанести на нить две первых обмотки длиной порядка 10 см, которые зафиксируют два конца основы тетивы. Витки надо укладывать очень плотно один к другому, а затем обмазать их клеем. Две обмотки можно сделать посередине тетивы друг напротив друга (1), а затем, когда клей высохнет, сдвинуть их на шканты (2);
• после этого надо нанести еще две обмотки поверх первых, соединив ими два пучка нитей тетивы в один и сделав таким образом петли для крепления к луку (3). Также нужно сделать одну обмотку по центру, на которую будет ложиться стрела (4).

После этого тетиву можно примерить к луку. Все ее нити должны быть натянуты ровно. Если некоторые из них немного провисают, это значит, что расположение на станке волокон было неравномерным. В таком случае лучше сделать новую тетиву с нуля. Если все в порядке, пропитать ее клеем.

Также при намотке можно сделать специальное гнездо для стрелы. В таком случае скорость стрельбы будет максимальной. При наличии гнезда стрела при постановке на тетиву сразу ложится в центр, и можно производить выстрел. Чтобы сделать его, достаточно положить обмотку двумя бугорками. Между ними и будет располагаться стрела. Расстояние между бугорками должно соответствовать диаметру стрел.



В момент выстрела тетива может довольно сильно бить по руке. Поэтому для стрельбы не лишним будет приобрести специальные краги для защиты. Они особенно пригодятся, если тетива для лука сделана из кевлара, дакрона или фаст-файта.

Из чего можно сделать тетиву для лука

Для начала нужно уточнить, из чего изготавливается тетива: при этом используется капроновая, лавсановая, кевларовая, пропиленовая нить или дакрон. Синтетическое волокно будет основой для тетивы, при этом не рекомендуется использовать крученую нить, потому что она будет сильно растягиваться. Для обмотки используется капроновая, шелковая или нейлоновая нить.

Материал для тетивы

Эти материалы легко приобрести в любом магазине, где продаются рыболовные приспособления или фурнитура для шитья.Нужно выбирать действительно качественный материал

Например, при выборе нити из лавсана нужно обращать внимание на ее маркировку: часто ошибочно приобретается нить с маркировкой «ЛЛ», что означает льняно-лавсановый материал, который не подходит для изготовления тетивы. Кевлар можно добыть, если размотать оплетку оптоволоконного кабеля

При выборе нити нужно учитывать следующие моменты: толщина материала должна соответствовать техническим характеристикам инструмента. Если лук тугой, нить для тетивы должна быть толстой. Однако, чем тоньше нить, тем меньшую вибрацию она создает, создавая условия для точного попадания стрелы. Но при этом она не должна быть слишком тонкой, чтобы не резать пальцы при натяжении.

Таким образом, лук для ролевых игр и тренировок делают со слабыми плечами и более тонкой тетивой, а для охоты – более мощное оружие с толстой тетивой из не растягивающихся нитей (кевлар, дакрон).

Кроме нитей, чтобы изготовить струну в домашних условиях понадобятся: воск, клей ПВА, резиновый клей, инструмент для плетения тетивы.

Оперение

Для изготовления данного элемента лучше использовать хвостовые гусиные перья. Подобный вариант выглядит очевидным для деревенского жителя. Однако где найти материал горожанину? По возможности попытать счастья можно на рынке либо воспользоваться альтернативным вариантом в виде заготовок из пластиковых бутылок.

Перья можно закреплять на стержне стрелы несколькими способами. Давайте рассмотрим наиболее простой вариант.

Для выполнения работы достаточно разделить перо вдоль оси на два равных кусочка, обрезав сужающуюся верхнюю и нижнюю часть по обоим краям. Далее остается лишь приклеить перья к древку надежным клеем и при необходимости дополнительно зафиксировать нитками.